¿Os acordáis de Meg, la aventurera americana que alojé en mi casa en diciembre durante su periplo de Londres a Ciudad del Cabo en plan mochilero?

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Pues desde que se marchó de Kinshasa a mediados de diciembre no había vuelto a saber de ella. Hasta ayer, cuando recibí un correo suyo larguísimo donde explicaba todas las peripecias que pasó para llegar desde la RDC hasta Suráfrica. Según parece cruzar la frontera Congo-Angola no fue nada fácil, y además allí las cosas se le complicaron cuando cogió una malaria de campeonato. Tal y como os contaba un día, si te das cuenta a tiempo de que tienes malaria normalmente no pasa nada y te curas enseguida, pero si no te das cuenta (pensando que es un resfriado, una indigestión o simplemente cansancio) y dejas pasar los días, ahí tu vida corre peligro de verdad. Y es que la señorita malaria es muy traidora.

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Así pues Meg se empezó a encontrar mal en medio de Angola, pero con la buena suerte que la había acompañado durante su travesía africana no sospechó la que se le echaba encima. Hasta que un día perdió el conocimiento y cuando despertó un par de días más tarde se encontraba en un hospital de monjas en cuidados intensivos. Así relata ella lo que recuerda de la nada agradable experiencia:

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"Most of the parts I do remember of my experience at the clinic I hate. One memory is I had my hands tied down. Another is having great difficulty breathing because of the mask and ballon? over my face. Often there was no one around to call, and I had hardly any voice anyways, nor could I speak very well, and 90% of the nurses didn't speak English (or French). I did not know where my glasses were, and when I tried to say "mes lunettes" usually I couldn't get further than "s'il vous plait" and they would raise or lower the upper end of the bed, thinking that was what I wanted. And the only kind of juice they ever served was mango juice, which I refuse to ever drink again! Bleah!

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The good parts? I didn't die! I won the battle over the adult diapers! When the catheter finally came out! When an english-speaking nurse began visiting regularly-- my stars, the first time that person came in and asked "How are you feeling" I just stared at her, trying to figure out why I understood what she said. She was the one who gave me back my glasses"

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Y al llegar a Suráfrica volvió a recaer ya que no se había curado bien la primera vez, tuvieron que hacerle varias transfusiones y sólo ahora empieza a recuperarse. Pero a pesar de todo continua tan optimista como siempre.

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La única secuela que le ha quedado de toda esta historia es el miedo a las agujas y jeringuillas. Después de recibir dolorosos pinchazos y magulladuras de varias enfermeras inexpertas, pide que demos las gracias cada vez que alguien nos pinche de manera profesional y sin dolor. Y es que en el Congo, Angola u otros países africanos los médicos y enfermeras reciben una formación médica muy precaria, y por eso su manera de hacer las cosas a menudo resulta un tanto bruta o chapucera para gente como nosotros.

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"... after my two hospitalizations, I am VERY needle-shy. Some few people seem to have the talent with a needle to skip the nerves and get to the right vein without any difficulty, but I did not find any in those hospitals, and the second one in particular, I was crying from the pain -- this guy just couldn't find a vein, couldn't get the needle in, there was blood running down my arm, but he wouldn't stop trying. Finally another nurse took over, and she was marginally better, but she told me, "If you don't cooperate, we can't help you!" That's great advice, that is. So, the next time you have to have a blood draw, and the person is skilled at what they do, thank them on my behalf!!"

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Ánimo, chica, y suerte con la vuelta a casa!

"Todos somos sacos de palabras. Palabras buenas, palabras malas, palabras de, palabras contra, palabras del sí y del no, palabras de todos los quizá y sobre todo de los nunca. Palabras para ir, palabras para venir, para volver, acoger, tomar, despedir, acariciar en una frase, palabras de miedo, de mucho miedo, de querer, de buscar y amaestrar"

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(la mentira ha vuelto)

Una de las preguntas que oigo habitualmente cuando voy a España es sobre si la RDC es un país seguro para vivir dada la inestabilidad que aún perdura. Yo siempre digo que la situación está bajo control y que gradualmente la paz se está asentando en este país. Pero la verdad es que la respuesta es mucho más complicada. Porque si bien Kinshasa es una ciudad segura (a menos que hagas tonterías o te pasees sola de noche por la calle), en el este del país la realidad es mucho más volátil e imprevisible. No en vano la gran mayoría de los 17 000 cascos azules de la misión de la ONU para el mantenimiento de la paz se encuentran en las 3 provincias del este (Ituri y los Kivus).

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Hoy hace una semana 8 cascos azules guatemaltecos fallecieron en un enfrentamiento con rebeldes Ugandeses en la provincia de Ituri. Oficialmente la guerra en la RDC acabó en 2003, pero varios grupos armados de los países vecinos (sobretodo Uganda y Rwanda) siguen escondiéndose en territorio congoleño y atacando a la población local tan campantes. Algunos de estos grupos muy difíciles de distinguir, ya que son escisiones de otros grupos o facciones del mismo. El modo de actuar, en todo caso, es siempre el mismo: pillajes, violaciones, asesinatos, torturas y un largo etcétera de barbaridades.

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El mandato de la ONU incluye el desarme y desmobilización de estos grupos armados, así como la protección de la población civil. Lo que a nivel práctico significa la implicación en la lucha armada porque es la única manera de evitar más muertes de inocentes. Después de la muerte de los 8 cascos azules guatemaltecos José Ortega, el portavoz del ejército de ese país, dijo que Guatemala no va a retirar sus tropas ya que "...éste es el coste de la paz".

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Parece una paradoja que la paz tenga que mantenerse a través de la guerra, pero la alternativa de quedarse mirando sin hacer nada tampoco no es aceptable. Y si no que se lo pregunten a los bosnios.

"Cualquier discusión que se prolongue el tiempo suficiente terminará tratando sobre semántica"

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(aforismo de El Listo)

El miércoles hice un viaje rápido a Bukavu, al este del país (que de rápido no tenía nada ya que el vuelo no es directo y fue muy largo). El motivo del viaje era una reunión muy aburrida, pero a pesar de todo me gustó ver de nuevo esta preciosa ciudad a orillas del lago Kivu. Además, las últimas dos horas del vuelo las hice sentada en la cabina del piloto disfrutando como nunca de la vista extraordinaria del paisaje. Pero bueno, esa ya es otra historia.

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Aparte de la belleza del paisaje, lo que más sorprende al visitar Bukavu es la gran cantidad de mujeres caminando al borde de las carreteras con enormes pesos a cuestas. Como el aeropuerto está a una hora y media en coche de la ciudad, durante el trayecto hay ocasión de ver a muchas. Con cestos llenos de frutas o verduras, con 6 o 7 garrafas de 5 litros cada una, con troncos, con sacos de carbón (como las de la foto) o con otros productos diversos que tienen que transportar de sus pueblos a Bukavu o viceverse. Y a pesar del calor y el polvo del camino, o de las lluvias torrenciales que caen de vez en cuando, ellas andan cada día varios kilómetros para transportar sus mercancías de un sitio a otro sin inmutarse.

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Durante el largo recorrido de la carretera también se ven a hombres, claro está. Pero a éstos, como el que aparece en la esquina izquierda de la foto, se los ve disfrutando de la sombra de un árbol, charlando tranquilamente con otros hombres, o como mucho tirando de carretas o conduciendo coches y camiones. Aún no he visto ninguno con la espalda doblada o cargando algo que no sean los cuatro francos que han conseguido con cualquier chanchullo y que no compartirán con sus mujeres.

"la predicción retrospectiva es una ciencia exacta"

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(aforismo de El Listo)

Nada más llegar a Kinshasa me alojé en una gran casa con piscina donde había dos "asistentas" (personas que hacían las tareas de la casa). Por razones de seguridad tuvimos que mudarnos de allí y mis compañeros de piso se llevaron a una de las asistentas con ellos y yo me llevé a la otra a mi nuevo apartamento.

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Se llamaba Geneviève, viuda y madre de 4 hijos, muy beata y entregada a su familia. Como su hermano se había quedado sin trabajo hacía meses, la familia de él vivía con la de ella en una pequeña casa de ladrillos en un barrio popular de la ciudad, en una callejuela sin asfaltar llena de gente y de gallinas. Con el sueldo de Geneviève (150 dólares al mes) vivían ella y sus 4 hijos, su hermano, su mujer y sus 3 hijos, 9 personas en total. Ella era pues el puntal de la casa.

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Geneviève, ya de antes de conocerla yo, tenía graves problemas de salud. Nunca llegué a saber exactamente lo que le pasaba ya que ella no sabía explicarlo muy bien, pero era algo relacionado con los riñones. Lo que sí sé es que necesitaba operarse para arreglar el problema, pero la operación costaba caro. Por esa razón mis compañeros de piso y yo le dimos dinero varias veces para la operación, y le encontramos un trabajo a su hijo mayor. Pero los meses pasaban y nunca se hizo la operación porque ella siempre prefería utilizar el dinero para otras cosas para la familia.

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En noviembre me mudé de piso por enésima vez y ella se quedó a trabajar con mi último compañero de piso, y no volví a saber de ella hasta la semana pasada cuando me llamó su hijo para decirme que había fallecido en el hospital. Toda la familia estaba desolada no sólo por haber perdido a una madre, sino también su sustento y única fuente de ingresos.

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Lógicamente, le pregunté cuando sería el entierro. El martes o el miércoles, contestó, dependiendo de cuando consiguieran reunir el dinero para sacar el cuerpo del hospital. Entonces, pensando que no sería mucho ya que Geneviève sólo había pasado una noche en el hospital y la operación no se había realizado, me ofrecí a pagar la factura. Cual fue mi sorpresa al descubrir que la factura en cuestión ascendía a 700 dólares. En caso de no pagarla el cuerpo sería enterrado en una fosa común, por lo que todas las familias, por pobres que sean, se esfuerzan en encontrar el dinero como sea, o tomarlo prestado como sea, para poder enterrar a sus seres queridos con dignidad. Menudo chantaje el de los hospitales -y menudo negocio con la muerte de los demás.

Como ya dije una vez, tener mascotas en este país (y conservarlas vivas) no es nada fácil. En realidad, la única manera fiable de mantenerlas vivas es que no salgan de casa.

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Un amigo tenía 3 gatos en su piso de Kinshasa. Al vivir en un piso espacioso, los tenía siempre en casa, y ellos vivían tan contentos entre el sofá del salón y las macetas del balcón. Pero el año pasado, después de marcharse de vacaciones a su país, uno desapareció. Al vivir en un décimo piso, los compañeros de piso pensaron que había caído por el balcón, aunque como todos los que hayan tenido gatos saben, los gatos no caen por los balcones.

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Después él se mudó a otra ciudad al este del país y con él se llevó a los gatos. Encontró una casa aún más espaciosa que su piso en Kinshasa y con un gran jardín, pero poco después se fue a pasar las navidades a su país. Y al volver, oh sorpresa, uno de los dos gatos restantes había desaparecido. Después de investigar un poco, todo pareció indicar que los guardas se lo habían comido el día de Navidad.

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Así que ahora sólo queda un gato (el negro de la foto, al otro ya no lo veremos más), que supongo que vigila sus espaldas cada vez que sale a pasear por el jardín. Espero que al menos éste no acabe en la olla de nadie...

Aquí en el Congo ayer y hoy eran días festivos, los dos conmemorando sendos asesinatos de líderes políticos en este país. Y en medio de los dos, 40 años de dictadura de la mano del inventor de la cleptocracia moderna, Mobutu.

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Ayer se conmemoraba el asesinato de Laurent-Désiré Kabila en 2001 a manos de su guardaespaldas en el palacio presidencial. Kabila llegó a presidente en 1997 después de haber liderado una revuelta contra Mobutu con el respaldo de Rwanda y Uganda que provocó una sangrienta guerra. Desde su muerte es su hijo Joseph el que ocupa la presidencia del gobierno hasta las elecciones de mayo de este año.

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Y hoy se conmemora la muerte de otro líder rebelde muy querido por el pueblo congolés. Patrice Lumumba fue asesinado en 1961 menos de un año después de que el Congo obtuviera la independencia de Bélgica, y menos de un año después de que fuera elegido primer ministro en las primeras elecciones democráticas de la historia de este país. En realidad su mandato sólo duró 67 días, después de los cuales fue mantenido en un informal arresto domiciliario hasta su muerte.

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Lumumba fue funcionario de correos, vendedor de cerveza y encarcelado dos veces: una por malversación de fondos (que él justificó por motivos políticos) y la otra por desorden público. Dos años antes de la independencia, fundó el Movimiento Nacional Congolés.

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Durante la ceremonia de independencia el 30 de Junio de 1960 el rey Baduino de Bélgica hizo un discurso muy poco diplomático en el que alababa la colonización de su país, que "liberó el Congo del tráfico de esclavos" y les "construyó ferrocarriles, ciudades, industrias, escuelas, servicios médicos y agricultura modernizada". Lumumba, que oficialmente no tenía que hablar, no pudo contenerse al oír esas palabras y pronunció un inflamado discurso reivindicando el sufrimiento del pueblo congolés a mano de los belgas, "exiliados en su propia patria, su suerte peor que la muerte misma". Por ese discurso es hoy recordado como uno de las figuras más importantes del pan-africanismo, aunque según parece firmó su sentencia de muerte nada más empezar su mandato.

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Las circunstancias de su muerte aún hoy en día no están claras, con implicaciones de la CIA (a causa de la ayuda soviética que Lumumba había solicitado) y del gobierno belga que no lo tragaba. Bajo presión después de la publicación de varios libros sobre el tema, en el 2000 el parlamento belga encargó una investigación que evidenció la implicación de este país en el asesinato. En 2002 Bélgica pidió perdón oficialmente a la familia de Lumumba y al pueblo congolés.

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Desde 1966 Lumumba es un héroe nacional y mártir de la patria.

Haciendo limpieza en mi sección de Borradores he encontrado esta foto que tomé hace algunos meses:

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Se llama chukudu y es una curiosa bicicleta hecha totalmente de madera. Funciona por la fuerza de la gravedad y puede cargar hasta 300 kg. Es habitual verla por las calles de Goma, una ciudad al este del Congo en la frontera con Ruanda. Y por las calles de la ciudad de los Picapiedra, supongo.

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Para los curiosos, aquí podéis encontrar otra foto de este ingenioso artefacto, que forma parte de un reportaje sobre la pobreza en la RDCongo llamado Dollar a day (Un dólar al día) que ganó un premio internacional de fotografía.