Cuando vivía en Bukavu, trabajaba en estrecha colaboración con los periodistas de la Radio Okapi, que ocupaban el despacho al lado del mío. Allí, en su sala de redacción, se encontraban la nevera y la máquina de café comunitarias, así como los botes de café y azúcar y los montones de tazas que siempre desaparecían a media mañana: era un auténtico punto de encuentro y charla, y allí pasé muchos buenos ratos. Y no precisamente por el café, que era bastante malo, sino por el carácter optimista y afable de la docena de periodistas de la radio, que siempre respondían pacientes a mis miles de preguntas sobre la historia y la cultura del país, y me contaban orgullosos sus historias.

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Los recuerdo a todos y a cada uno de ellos perfectamente, cada uno con su manera de trabajar e idiosincrasia personal. Estaba Astrid, típica mamá africana de tetas enormes y vestidos imposibles, siempre quejándose de algo; Didace, alto y apuesto, padre reciente orgulloso y con un chiste siempre a punto; JB y JK, uno con cara de ratón y el otro de comadreja, los dos con una cierta alergia al trabajo; Michel, el más veterano de todos, serio y parco como un antiguo sabio, y muy respetado por todos los periodistas de Bukavu; Charlotte, lista como una liebre y siempre dispuesta a preguntar lo más difícil de preguntar y a ir más allá de lo recomendable, bajo pelucas a cual más barroca; Adolphine, un poco más lenta que los demás en sus reportajes, pero con quien siempre se podía contar; Dieudonné, un gran bonachón pero que podia ser un auténtico callo en el pie de las autoridades.

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Pero por encima de todos ellos recuerdo a Serge, el secretario de redacción de la radio. Quizás por ser el más cercano a mi edad del equipo, o el más listo, o el más atrevido, yo siempre acudía a él en primer lugar a aclarar dudas. Y él siempre tenía un minuto para mí (o para cualquiera), por ocupado que estuviese. Tenía 31 años pero, sus mofletes rechonchos, sus gafas de médico, su calva incipiente y los trajes que solía llevar lo hacían parecer mayor. O quizás era simplemente su profesionalidad, que le había hecho ganarse el respeto de todos, en la radio y fuera de ella. Excepto la de las autoridades militares locales, con quien había tenido varios problemas desde hacía tiempo por haberse atrevido a decir la verdad sobre ellas.

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En la RDCongo, como en muchos otros países africanos, a pesar de haber tenido elecciones democráticas hace un año, la libertad de prensa sigue sin estar garantizada. Los periodistas congoleños, que ya de por si trabajan en condiciones precarias, a menudo son amenazados, presionados, maltratados o incluso asesinados simplemente por querer hacer su trabajo de informar al público. Por ponerse del lado de la población y no de la minoría en el poder. Y algunos lo pagan con la vida.

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Hoy hace exactamente una semana que Serge fue asesinado cuando volvía a su casa después del trabajo, en plena calle y a sangre fría, delante de diversos testigos. Uno de los mejores periodistas del país, que no se había dejado amedrentar por las amenazas que sufría desde hacía tiempo (aunque no le gustaba hablar de ello), ya no podrá hacer más su trabajo. Ya no podrá denunciar más abusos por parte de los militares, o de las autoridades locales, o de quin sea, aunque su injusta muerte es ya en si una denuncia. Una denuncia hacia la hipocresía de llamar democracia a un país por el simple hecho de haber tenido elecciones, pero en el que el abuso de poder sigue manifestándose a sus anchas sin castigo.

Más de uno me ha preguntado qué estoy haciendo por Croacia, si estoy de vacaciones o qué, y cuándo tiempo voy a estar por aquí. Pues, como dirían los Monty Python, "and now for something completely different": Croacia es la primera parada en un viaje de algo más de 2 meses por los Balcanes cuyo motivo principal es recopilar información para un libro sobre los vinos de la región. Y es que siempre he pensado que es bueno reinventarse a si mismo de vez en cuando, no caer en la rutina y explorar distintos caminos (personales y profesionales). Aunque quizás esta vez me he pasado un poco con el contraste con mi último trabajo en Congo.

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Curiosamente, mi afición por el vino se consolidó en Congo. Y no me refiero a afición en el sentido alcohólico, sino cultural, enológico. En España, con todo tipo de vinos a mi alcance casi no les presté atención, ni en los restaurantes, ni en casa cuando mi padre bebía su vaso diario, ni siquiera en las ocasiones familiares en las que era de rigor beberlo. Pero de pronto, en Congo, al no tener apenas acceso al vino (y menos al buen vino), me empezó a picar el gusanillo por beberlo. En Kinshasa, se podía comprar vino en varios supermercados, pero malo, sobretodo surafricano. Amigos franceses e italianos se traían botellas de sus países cuando iban de vacaciones, y de vez en cuando organizaban cenas en sus casas en las que sacaban las preciadas botellas como un lujo escaso. Y nos sabían a gloria.

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En Bukavu me enteré de que había un empresario belga (dedicado al té) que importaba vinos franceses para su consumo propio y para vender a los expatriados de la ciudad, ávidos de olvidarse de la situación precaria que vivían a diario con un lujo europeo como aquél.

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Siempre queremos aquello que no podemos tener.

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Actualización: Aquí tenéis algunas fotos de los primeros días de mi viaje vinícola, por los pueblos de la región de Konavle, al sur de Dubrovnik.

La primera vez que estuve en Dubrovnik fue hace 2 años y decir que me dejó impresionada es poco. No sólo por su belleza, que salta a la vista, sino porque previamente no había visto ninguna imagen de la ciudad ni tenía demasiadas referencias de ella. Hace poco leía en un libro de viajes del genial Paul Theroux que una de las cualidades que hacían que las maravillas del mundo apareciesen tan maravillosas ante el viajero era la sensación de descubrirlas por primera vez como si nadie más las hubiera visto nunca, la intensidad de contemplarlas por primera vez en vivo y en directo. Esto, desgraciadamente, se ha perdido en nuestra era de masificación turística y constante reproducción digital. Sin embargo, de vez en cuando, haciendo un gran esfuerzo de ignorancia mediática, se consigue llegar a un lugar sin haberlo visto antes, y entonces, y sólo entonces, se reproduce esa inigualable sensación de descubrimiento de los primeros viajeros de la historia.

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Obviamente, esa novedad visual es cada día más difícil. Desde que fui a Dubrovnik por primera vez en 2005 la he visto sin cesar en la tele y en todo tipo de publicaciones, contínuamente salen nuevas guías de viajes sobre Croacia en varios idiomas, y cualquier oportunidad es buena para recomendar una visita a la perla del Adriático. Sin ir más lejos, hace unos días ojée el libro Bluelist del 2006 de Lonely Planet, que es una especie de recopilación de los mejores destinos turísticos del año desde distintos puntos de vista, y Dubrovnik (así como Croacia en general) aparecía como el próximo destino de moda en Europa. O hace un par de semanas vi que hablaban de ella en el suplemento El Viajero de El País. Definitivamente, a Dubrovnik le queda ya bien poco de lugar por descubrir (más aún desde la reciente inauguración de la línea directa desde Barcelona de Clickair).

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Aunque hace dos años se veían ya bastantes autobuses turísticos y grupos organizados, esta vez me he quedado patidifusa con las enormes masas de gente que se abarrotaban cada mañana a la entrada de la ciudad vieja. Un casco antiguo como el de Dubrovnik, con poco más de 2 km cuadrados de (muy bien aprovechada) superfície, solo puede acoger a un número limitado de turistas, sobretodo teniendo en cuenta que está enmurallado. Después de haber criticado varias veces el turismo masivo no voy a refunfuñar más sobre el tema. Pero está claro que en un sitio como Dubrovnik las cuentas no salen. Y si no mirad la escena de la foto de aquí abajo que tomé hace un par de días en la entrada principal de la ciudad vieja, que es uno de los tres únicos accesos al interior. Aunque yo me reí un rato escuchando los comentarios de los distintos grupos de turistas, que parecían auténticas caricaturas de sus países de orígen, no creo que ellos se lo pasaran muy bien apretujados en el portal sin poder entrar ni salir durante bastante rato, seguramente sintiéndose como ganado más que en ningún otro momento de sus vacaciones.

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No quiero ni pensar como será esto durante la temporada alta, en julio y agosto.

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Por cierto, para los que no les importe ver fotos de Dubrovnik antes de ir, acabo de colgar una selección de las fotos que he hecho de la ciudad durante estos días.

El martes pasado llegué a Dubrovnik, Croacia, con el recién estrenado vuelo de Clickair. El vuelo iba medio vacío y la mayoría de los pasajeros me parecieron turistas españoles que visitaban Dubrovnik por primera vez: cuando el autobus que nos llevó desde el aeropuerto por la escarpada carretera con vistas al mar se acercó a Dubrovnik, ofreciendo una maravillosa vista elevada del casco viejo de piedra blanca y tejados rojos, de pronto todos los pasajeros sacaron sus cámaras acércandose hacia las ventanas del lado de la vista, haciendo que el autobús se tambaleara hacia el acantilado.

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La conversación de los dos chicos que iban sentados detrás mío, de unos 20 años , me tuvo entretenida durante todo el trayecto, ya que parecía una recopilación perfecta de la visión distorsionada y de todos los tópicos que se tienen en general de los Balcanes en España (y diría que también en el resto de Europa occidental). Que si será peligroso, que si habrá que vigilar con salir de la carretera a echar una meadita por las minas, que si la gente está atrasada, que si se vive muy mal por allí -pobrecitos, que si todo estará destrozado y hecho un desastre, etc. etc.

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Lógicamente, su sorpresa fue mayúscula al ver emerger la maravillosa ciudad vieja de Dubrovnik desde el autobús, y exclamaron sin dar crédito: "¿pero cómo sobrevivió todo esto a la guerra?".

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Pues porqué no sobrevivió, amigos, sino más bien todo lo contrario. A pesar de no ser una posición estratégica para el combate, el 1 de octubre de 1991 el JNA (el ejército yugoslavo, compuesto mayoritariamente de serbios y montenegrinos) atacó la ciudad por tierra, mar y aire. La ciudad, desarmada, fue asediada hasta mayo del 1992, cuando el ejército croata la liberó, con un balance de 114 muertos y 35000 desplazados (según la Cruz Roja).

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El mapa de aquí abajo, que se encuentra colgado delante de una de las entradas a la antigua muralla, muestra los destrozos que sufrió Dubrovnik durante la guerra:

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-Los triangulitos negros muestran los tejados que quedaron destrozados por impacto directo.

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-Los rectángulos rojos muestran los edificios que sufrieron incendios

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-Los triángulitos blancos muestran los tejados que sufrieron destrozos causados por metralla.

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-Los circulitos negros muestran las calles que sufrieron impactos directos sobre la calzada.

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Sin embargo la guerra acabó hace casi tres lustros y la renovación de toda la ciudad hace dos, y con ella las huellas de la guerra fueron borradas. Al menos las de las piedras.

Hace tiempo que me pregunto por qué los mileuristas (y los seiscientistas, setecientistas y todos los que no llegan a los mil euros al mes, que hay muchos) no se quejan de sus irrisorios salarios. Por qué no se rebelan y dicen basta. Y dejan de creerse lo de que si no aceptan un sueldo de pena, hay montones de personas dispuestas a hacerlo en su lugar.

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El otro día, por fin, vi un pequeño grito de protesta en Barcelona, aunque fuera un simple graffiti en una pared del barrio gótico, por algo se empieza. De mayor, no quiero ser mileurista. Pues entonces, ¿por qué lo eres? ¿por qué te dejas explotar? ¿por qué votas a candidatos que no saben ni lo que cuesta un café ni dónde están las paradas de metro de su barrio?

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Mileuristas de España, es hora de empezar una revolución. Ya

Como ya dije el otro día, estos días me estoy dedicando a hacer de turista en mi tierra y que he comprobado que sigue prevaleciendo el uniforme del mal gusto. Desde sandalias con calcetines hasta gorros horteriles de todo tipo, pasando por ir en top de bikini (ellas) o directamente sin camiseta (ellos) por la calle. ¿Es que los turistas no tienen espejo en sus maletas o se trata simplemente por desidia por encontrarse de vacaciones y no querer preocuparse por su aspecto como el resto del año? Yo creo más bien que se trata de la creencia de que al encontrase lejos de casa pueden "experimentar" con su vestuario tanto como quieran, o salir a la calle como si estuvieran en el baño de su casa, ya que nadie que conozcan los verá. Y que también pueden hacer cosas como tirar basura en el suelo o beber una docena de cervezas en el parque Güell (ver foto de abajo) para acabar borrachos en un museo, porque en el extranjero no rigen las mismas normas de comportamiento que en casa, porque nadie se va a enterar.

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Craso error. Con la proliferación de cámaras fotográficas y de vídeo, lo más probable es que sean fotografiados y filmados varios miles de veces mientras están de vacaciones, debido a la alta densidad de cámaras en las zonas turísticas. Quizás se dirán a sí mismos que no importa ya que esos otros turistas son de países distintos al suyo y van a repetir el argumento de que nadie que conozcan los verá. Pero puede que esos turistas que los han fotografiado tengan blogs (como una servidora) o que cuelguen las fotos en sitios como Flickr o Kodak Gallery, y puede que acaben viéndo sus modelitos rídiculos en la red en menos que canta un gallo.

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Moraleja: no hay que ir de vacaciones con ropa que uno no se pondría en su propia ciudad, ni hacer cosas que uno no haría en su propia casa. Hoy en día, hasta las paredes tienen ojos (y hasta los barrenderos tienen blog).

Hace unos días vi por fin la película El último rey de Escocia en DVD, que retrata al dictador Idi Amin que gobernó Uganda entre 1971 y 1979.

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Antes de hablar de la película en sí, debo decir que a pesar de que Forrest Whitaker ha recibido tantos premios por su interpretación del dictador Idi Amin, no me pareció que fuera la elección más adecuada para el papel. Es cierto que borda el accento ugandés y que bien poco se puede reprochar a su interpretación, pero físicamente no acaba de encajar. El simple hecho de que sea negro y corpulento como Idi Amin no hace que se le parezca. En todos los libros que hablan del dictador, como el genial Payasos y monstruos de Albert Sánchez-Piñol, hablan de su aspecto y comportamiento de niño grandullón, y como eso es lo que lo convertía en alguien tan grotesco y terrible a la vez. Esto queda patente en todas las fotos que he visto, donde aparece como un niño bueno inofensivo y no como a un déspota sanguinaria. Forrest Whitaker, en cambio, de aspecto de niño no tienen nada, y con su ojo caído parece del todo malvado.

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En fin, es sólo un detalle ya que Forrest Whitaker funciona en el papel a pesar de todo, y contratar actores para un papel con el que físicamente no concuerdan es una mala costumbre habitual de Hollywood (ahora mismo me viene a la cabeza Scarlett Johansson en "Lost in translation", que era claramente demasiado joven para el papel).

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Más allá de la interpretación de los actores la película retrata muy bien la Uganda de los años 70 y sobretodo Kampala, una capital bulliciosa y moderna en aquel entonces. La película mezcla magistralmente la trama histórica, semi-documental, con la ficción más pura de entretenimiento. Y ése precisamente es su acierto, ya que al añadir a la historia el personaje ficticio del joven médico escocés (blanco), automáticamente se convierte en más interesante para el público europeo o american que al fin y al cabo es el que va a pagar las entradas al cine. En cierta manera es triste que la mayoría de películas sobre África (al menos las de mayor presupuesto y de mayor éxito) tengan a un protagonista blanco, pero la empatía funciona así.

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Para los que quieran saber más sobre la vida en Uganda, les recomiendo dos blogs muy interesantes que encontré hace tiempo:

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-el de Juana, una periodista colombiana que vive en Kampala desde hace un año con su familia

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-el de Pernille, una danesa que hace también un año y pico que vive en un pueblito en el oeste de Uganda, en la frontera con la RDCongo, trabajando para una ONG. Es en inglés pero tiene muchas fotos y enlaces interesantes.